Bonjour,

Le Webpedagogique ne fermera finalement pas ses portes fin décembre. Nous attendons d’en savoir plus. C’est une bonne nouvelle cependant!

J’en profite pour remercier les responsables du site pour leur travail.

NB

Bonjour,

La plupart des documents annexes ont été effacés volontairement. Ils seront progressivement mis en ligne au cours de l’année.

NB

Accédez aux différents niveaux en cliquant sur les onglets situés dans le bandeau supérieur sur ordinateur ou dans le menu latéral sur smartphone.

Bonjour,

Voici quelques idées de randonnées alpines. Un reportage sera publié chaque semaine durant l’ensemble de la période estivale.

Bonne lecture.

Dans la zone naturelle protégée des Cornettes de Bise

Date: 18 août 2020
Niveau: pas de difficulté notable
Dénivelé et distance: 600 m environ. 5,65 km.
Temps: Demi-journée pour le parcours proposé

Le parcours et le profil de dénivelé (image Google Earth, tracé emprunté, profil de l’ascension et principaux points de repère).

Le trajet via Géoportail (carte IGN et carte suisse au 1/25 000).

Je vous propose une randonnée dans un joli secteur du Chablais, au sein de la zone naturelle protégée des Cornettes de Bise (joli nom de sommet). Je rédige ce topo deux ans après la randonnée, donc veuillez me pardonner pour l’absence de précision. Pour trouver le chemin de randonnée, il faut se garer sur le parking au nord de la Chapelle d’Abondance (sous les Chalets de Chevenne), soit à environ 1,7 km de la Chapelle. Le chemin, bien marqué, se dirige alors vers le nord. Au bout de 275 m, on tourne à droite pour quitter le chemin principal, et gagner le Plan de Resse. On monte alors dans la forêt par un chemin assez abrupt.

Le chemin de départ, peu après le parking. Devant nous, on devine le massif des Cornettes de Bise (2432 m), dont le sommet n’est pas visible, sur la gauche de la photographie.

Alors que nous traversons la forêt sous le Plan de Resse, sur notre droite plein sud, le Mont de Grange (2432 m).

Du même endroit, vers l’ouest, le Mont Chauffé (2093 m) à  gauche, la Pointe de Lachau (1962 m) au centre et on devine la Dent du Chat (1936 m) un peu cachée sur la droite. En dessous, c’est le vallon du ruisseau de Séchet avec les chalets de Chevenne et au fond le Plan des Ouêtres.

Nous finissons par sortir de la forêt au Plan de Resse (on longe encore la forêt pendant quelques dizaines de mètres), puis on pénètre dans les alpages des chalets de Resse. On laisse sur notre droite le chemin conduisant au col du Serpentin. Notre montée s’achève peu de temps après, alors que nous sommes au col de Resse, marquant la limite entre le vallon de Chevenne et celui de Resse.

Peu de temps après, notre chemin n’est pas très large alors que nous traversons ici une partie dégagée.

Le Mont Chauffé, la Pointe de Lachau, la Dent du Chat et possiblement la Pointe de la Bosse (1946 m) sur la droite.

Vu d’un peu plus haut, vers le sud sud-ouest: Mont de Grange, Pointe d’Entre Deux Pertuis (2176 m), Pointe de Nantaux ou Pointe d’Hauto (2170 m), Roc de Tavaneuse (2156 m) juste derrière le conifère et Pic de la Corne (2084 m).

La montée se poursuit alors que nous remontons les alpages de Resse.

Dans la quiétude des alpages. Les Rochers de Chaudin (2276 m) apparaissent au fond à gauche.

Vers le sud-ouest et alors que le ciel s’est bien dégagé: Pointe de Nantaux, Roc de Tavaneuse, Pic de la Corne, la Grande Pointe (1802 m), Pointe de la Croix (1815 m), un bout du Jorat aussi appelé le Clocher (1830 m) et enfin le Mont Chauffé.

Passage à côté du troupeau de vaches en train de brouter paisiblement.

Alors que la montée vers le col de Resse (1871 m) est presque achevée, les Cornettes de Bise apparaisent de nouveau.

Le col de Resse est atteint: on domine alors le vallon de Chevenne par lequel nous redescendrons. On retrouve les sommets déjà connus et quelques nouveaux sur la gauche du Mont Chauffé: Pointe de la Croix (1815 m), Pointe de la Gay (1801 m), Mont Chauffé, Pointe d’Autigny (1808 m), Mont Billiat (1894 m), Pointe de Lachau, Dent du Chat, Pointe de la Bosse et flanc des Cornettes de Bise.

Sur le versant opposé, le vallon de Resse que nous venons de remonter. La grosse bosse en herbe en face est la Tête de l’Avalanche. Sur sa gauche, non visible, on trouverait le col du Serpentin (1832 m). Au fond, de droite à gauche: le Mont de Grange, les Hauts Forts (2466 m), Pointe des Mattes (2010 m), Pointe de Vorlaz (2347 m), Pointe de Chésery (2249 m), Beccor (2246 m) et le Mont Blanc serait derrière s’il n’y avait pas tous ces nuages, Tête du géant (2232 m) et Tête de Linga (2156 m). Voilà pour les sommets les plus visibles.

Il ne nous reste plus qu’à gagner le col franco-suisse de Vernaz perché un peu plus haut: la traversée se fait alors rapidement (moins de dix minutes). Du col de Vernaz, on a également une vue du côté suisse, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

Nous reprenons notre chemin en direction du col de Vernaz à peine plus haut que le col de Resse. On débute rapidement par une traversée de végétation beaucoup plus haute.

Nous sommes désormais au col de Vernaz (1815 m): il faut moins de 10 minutes de marche entre les deux cols. Le sommet des Cornettes de Bise reste obstinément dans les nuages!

A noter que les Cornettes de Bise est, à un mètre près, le second des sommets de ce secteur du Chablais (le premier étant le Mont de Grange). Le sommet marque la frontière franco-suisse. Sa pyramide rocheuse sommitale est formée par un synclinal perché de calcaires du Malm, tandis que les couches argilo-calcaires du Lias constituent les pentes herbeuses plus basses des versants nord. Il existe un chemin d’accès (marqué dangereux sur la carte IGN soit par le sud (la Tour et Sex Rouquin) soit pal le nord (Plan Berger)

Toujours vers le sud-ouest, de gauche à droite: Pointe d’Entre Deux Pertuis, Pointe de Nantaux, Roc de Tavaneuse, Pic de la Corne et Roc d’Enfer (2244 m) derrière, Pointe de Chalune (2116 m), Haute Pointe (1958 m), Mont Chauffé, Pointe d’Autigny, Mont Ouzon (1881 m) et Mont Billiat plus ou moins confondus et Pointe de Lachau.

Vers le nord-est, on a une vue sur la vallée du Rhône côté suisse. On distingue ici la Pointe d’Aveneyre (2026 m), Malatraix (1767 m), Tour d’Aï (2331 m), et Sex de la Sarse (1626 m) devant, Berneuse (2048 m) et la Riondaz (1980 m). Il y a d’autres sommets en arrière-plan, mais la visibilité ne permet pas de les identifier aisément.

Le panneau du col de Vernaz. Comme nous sommes à la frontière franco-suisse, on trouve la signalétique des deux pays.

De nouveau une vue vers le sud-ouest: Mont de Grange, Pointe d’Entre Deux Pertuis, Pointe de Nantaux, Roc de Tavaneuse, Pic de la Corne, Pointe de Chalune, Haute Pointe et Pointe de Chavannais, Pointe des Bouts et Mont Chauffé (coupé).

Encore un regard vers la Suisse: à gauche, au soleil, Sur l’Enfer (2131 m) puis Chambairy (2206 m) puis au loin Pointe d’Aveneyre, Malatraix, Tour d’Aï…

La suite de la combe: tout à droite, c’est la Pointe d’Arvouin (2021 m).

Du Mont Chauffé au flanc des Cornettes de Bise. Les chalets Toper en-dessous. On distingue la Pointe du Mont (1621 m) et la Pointe d’Ireuse (1890 m) entre le Mont Chauffé et la Pointe de Lachau. La visibilité semble un peu meilleure avec les algorithmes de traitement de l’image de mon Iphone 6s.

La borne frontalière (et la pochette de mon appareil photo oups).

La descente se fait alors facilement par le joli vallon de Chevenne avec un retour au parking via le chemin du départ sur les derniers mètres.

La descente du col débute: nous passons par le joli vallon de Chevenne.

Le col de Resse est en fait juste au-dessus de nous. Sur sa droite, les rochers de Sous Resse.

Un dernier regard en arrière sur notre descente.

Sitographie:
– Générateur de panoramas
– Géoportail
– Geol-alp
– Sources diverses pour vérification des noms des sommets

Logiciel:
– Google Earth

N. Bouchaud août 2020 et juin 2022

Bonjour,

Le site prend quelques vacances et vous donne rendez-vous fin août 2021.

Malgré ces vacances, il sera discrètement réalimenté pour être prêt pour la rentrée de septembre.

Merci à tous.

NB

Et voici pour finir la série, une randonnée à cheval entre haute-Maurienne et haute-Tarentaise.

Entre Maurienne et Tarentaise

Date: 21 août 2019
Carte IGN: 3633ET (Tignes, Val d’Isère, Haute-Maurienne)
Niveau: marche pas trop difficile, mais longue. Trajet qui impose d’être récupéré en voiture à la fin
Dénivelé et distance: 850 m de D+ et 1100 m de D- pour 20 km environ
Temps: une journée

Le parcours (image Google Earth, tracé emprunté, profil de l’ascension et principaux points de repère).
Trajet sur la carte IGN via Géoportail :

C’est par une belle journée estivale de fin-août que je décide de partir pour un périple entre Maurienne et Tarentaise. Pour cela je remonte le vallon de la Rocheure en direction du col de la Rocheure (ou Guécées de Tignes) pour redescendre via le vallon du Pisset puis de la Calabourdane en direction de Val d’Isère. Ce trajet, qui n’est pas une boucle, nécessite une certaine organisation. Départ en voiture depuis Lanslebourg où je loge, dépôt à l’arrêt de la première navette du matin en direction de Bellecombe à Termignon, achat du ticket, navette jusqu’à Plume Fine puis trajet à pied jusqu’à Val d’Isère et retour en voiture via le col de l’Iseran (ce qui fait d’ailleurs un grand détour par rapport au trajet à pied).

Le départ : Plume Fine 2175m. Prêt à remonter le torrent de la Rocheure.

En ce 21 août, en partant de Plume Fine à 8h30 du matin compte tenu de l’horaire de la première navette, je n’ai croisé presque personne jusqu’au col de la Rocheure. C’est finalement en redescendant sur Val d’Isère que j’ai croisé du monde, particulièrement à partir du saut du Pisset qui semble être l’attraction du coin. Etant seul, je n’ai fait que peu de pauses. J’ai atteint le col à 11h 30 (donc au bout de 3h) et suis arrivé à Val d’Isère à 14h environ, et sans me presser.

De gauche à droite : le Dôme de Chasseforêt (3586m), le Mont Pelve (3261m), la Roche Ferran (3099m) et la Pointe de la Réchasse (3212m).
Les Rochers de Lanserlia (2886 m).
De nouveau de gauche à droite : le Dôme de Chasseforêt (3586m), le Mont Pelve (3261m), la Roche Ferran (3099m) et la Pointe de la Réchasse (3212m). On aperçoit aussi les chalets de mon point de départ.

Devant moi, vers l’amont, tout au fond du vallon de la Rocheure, la Pointe de Méan Martin (3330 m) qui a vraiment une forme de pointe, et à sa droite, l’Aiguille de Méan Martin (3278m). Les deux sommets sont distants de 8 à 10 km de ma position. Je vais m’en rapprocher au fur et à mesure.

Méan est lié au franco-provençal méan « clos » et au patois haut-mauriennais méan qui indique la présence d’un « parc à brebis » à la base de la Pointe. Martin est probablement le nom de famille du propriétaire du parc à brebis.

On observe tout à gauche la Pointe de Lanserlia (2909m), les rochers de Lanserlia, le Dôme de Chasseforêt et le Mont Pelve.
Et la suite du panorama : la Roche Ferran et la Pointe de la Réchasse.
De nouveau les glaciers de la Vanoise dans l’axe du torrent de la Rocheure.

Dans l’axe du torrent, vers l’amont et de gauche à droite : la Pointe de Méan Martin, l’Aiguille de Méan Martin, la Pointe des Léchours (3255 m) qui dépasse un peu, et enfin la Pointe du Géfret (3158 m) plus en avant.

Léchours aurait la même origine que Léchère : issu du patois signifiant « laîches » = autre nom des carex. Le nom Géfret, quant à lui, est issu d’une modification du nom originel : Pointe de Véfrette (origine inconnue).

Le pont coté 2228 m, proche du chalet de la Rocheure. Au fond l’on retrouve encore la Pointe de Méan Martin, l’Aiguille de Méan Martin, la Pointe des Léchours qui dépasse toujours un peu, et enfin la Pointe du Géfret.

Le départ depuis Plume Fine est assez tranquille : chemin carrossable et très peu de dénivelé (environ 50 m entre Plume Fine et le pont). De quoi aller vite et se chauffer les jambes. Le seul souci, c’est qu’allant plein est, j’ai le soleil de face…

Au sud de ma position, à gauche la Pointe des Broès (3405 m), et à sa droite, de forme triangulaire, la Pointe du Vallonnet (3539 m). Entre les deux se trouverait le glacier du Vallonet, non visible ici.

Broès, du patois bro « brindille ou bourgeon ».

Derrière, on aperçoit toujours la Pointe de la Réchasse.
Toujours la vue qui s’étend du Dôme de Chasseforêt à la Pointe de la Réchasse.
Pointe de Méan Martin, Aiguille de Méan Martin, Pointe des Léchours, et Pointe du Géfret. Devant moi, le chalet de la Rocheure.

Juste après le chalet de la Rocheure, le chemin n’est plus carrossable.

La pente n’est cependant guère plus prononcée : entre le pont et le refuge, le dénivelé n’est que de 130 mètres.

Toujours la Pointe des Broès, et à sa droite, le sommet de la Pointe du Vallonnet. La pointe tout à gauche est le Roc du Vallonbrun (3074 m). Entre le Roc du Vallonbrun et la Pointe des Broès, les névés visibles correspondent au petit glacier des Broès.
La vallée du torrent de la Rocheure est assez large, toujours dominée par la Pointe de Méan Martin.
Le Roc du Vallonbrun que l’on contourne.

La Croix de la Fontaine Gaillarde. Derrière, à sa gauche, la Pointe du Vallonbrun (3413 m) et à droite, le Roc du Vallonbrun.

Le refuge de la Femma est en vue. A l’arrière, au fond à gauche, la Pointe du Pisset (3033m). Sinon, l’on retrouve la Pointe et l’Aiguille de Méan Martin.

On retrouve la Pointe du Vallonbrun, la Pointe des Broès et le Roc de Vallonbrun. Entre la Pointe du Vallonbrun et la Pointe des Broès, on voit un fragment du glacier de Vallonbrun.

Glaciers de la Vanoise et Mont Pelve à l’arrière. La montagne (une sorte de plateau) à gauche du glacier et en avant-plan est le Turc.

Le refuge de la Femma, sous le rocher du même nom.

Femma, anciennement Femaz, la Femmaz et la Fumaz, issu du patois femà « fumer (un champ) ».

Petite pause au refuge.
L’âne du refuge.
Je quitte le refuge.

C’est après le refuge que le dénivelé augmente, mais la pente reste finalement assez régulière tout du long. Il me reste encore 550 mètres à gravir environ.

La montée débute vraiment ici, avec dans l’axe la Pointe de Méan Martin.
Ici, une vue vers le sud-est, avec de gauche à droite : la Pointe des Léchours (3255 m), la Pointe de Claret en arrière-plan (3355 m), le col du Pelvo Roux (3219 m) surplombant une première partie du glacier du Géfret, une avancée qui doit masquer une des Pointes du Châtelard (la Nord-Est) avec en-dessous la deuxième partie du glacier du Géfret, et tout à droite la Pointe du Géfret (3158 m) plus proche.
Plus bas, le refuge sous le Rocher de la Femma, tout au fond les glaciers de la Vanoise.

Pointe et Aiguille de Méan Martin de plus en plus proches (entre 3 et 4 km).

Vers l’est sud-est : Aiguille de Méan Martin, Col des Léchours (3098 m), Pointe des Léchours, Pointe de Claret et Glacier du Géfret.

Plus vers le sud-est, et suite du panorama : Pointe Nord-Est du Châtelard peut-être visible, mais j’hésite encore, Glacier du Géfret (partie 2) et Pointe du Géfret.

Si j’en crois la carte IGN, ce sont les Roches Blanches, puis à droite, la Pointe de Méan martin puis le seul glacier du secteur, le glacier des Roches Blanches. Les Roches Blanches, qui contrastent par leur blancheur avec le reste du paysage, sont constituées de brèches triasiques.

Je passe dans un troupeau de vaches tarines et abondances.

Aiguille de Méan Martin, col des Léchours surplombant feu le glacier des Léchours, Pointe des Léchours et glacier du Géfret.

Et suite du panorama : glacier du Géfret, Pointe nord-est du Châtelard (ou antécime), glacier du Géfret (suite), Pointe sud-ouest du Châtelard et Pointe du Géfret.

Suite du panorama, mais vers le sud-ouest cette fois-ci : flanc de la Pointe du Géfret, Pointe des Broès, et tout au fond, Dent Parrachée (3697 m) dans les nuages, Pointe du Génépy (3551 m) -avec devant, le Turc- , Dôme de l’Arpont (3599 m), Dôme de Chasseforêt, Mont Pelve et glaciers de la Vanoise.

Une vue en direction du col.

Toujours un peu plus haut, et vers l’est : Pointe du Pisset (3033 m), col du Pisset (2958 m), Pointe de Méan Martin, Glacier des Roches Blanches sous la Pointe des Rognons (3211 m).

Je m’approche du col.

Le col semble si proche, mais finalement si loin : la fin du trajet semble interminable. En même temps, j’ai déjà plusieurs kilomètres de randonnée dans les jambes !

Panorama depuis la Pointe de Méan Martin jusqu’aux glaciers de la Vanoise.
La végétation se fait de plus en plus rase alors que je m’approche de la Pointe du Pisset, et donc du col de la Rocheure.
Plus de végétation et Pointe du Pisset toute proche : c’est bon signe !

Pisset serait issu du patois pisse ou picheu qui indique la présence d’une cascade peu importante (voir après).

Le lac de la Rocheure est situé juste sous le col. Juste derrière, la Pointe du Pisset puis la Pointe de Méan Martin avec un bout du glacier des Fours. On aperçoit aussi le Signal de Méan Martin (3315 m).

L’arrivée au lac de la Rocheure fait du bien : je sais que le col est juste au-dessus !

Et voilà le col avec ses cairns ! Le col, tout comme le massif de la Pointe de Méan Martin, est constitué de schistes lustrés.

Le col de la Rocheure, ou Guécées de Tignes (ou même Quécées de Tignes) a un nom qui est une déformation du nom piémontais d’origine : Larossor « précipice ». Il a été franchi pour la première fois en 1878 par le Révérend W. A. B. Coolidge.
C’est la deuxième fois que je franchis ce col : la première, c’était le 26 juillet 2005 (déjà !) avec Moot. Epoque ancienne avec un appareil photo avec peu de mémoire, donc peu de photos prises (voir sujet : col de la Rocheure). Nous devions y remonter le 22 août 2008 avec Tricsli et Obsédédeski, malheureusement l’orage a décidé de nous interrompre. Donc c’est ma deuxième, mais ma première par le côté mauriennais.

Du col, jolie vue sur la Grande Motte (essentiellement la face sud-est) avec les Rochers du Génépy devant.
Le Mont Pourri (3779 m).
Le Massif du Mont Blanc (4808 m) derrière le Rocher du Charvet (2856 m).

Devant nous, la Pointe Sud des Lorès (2955 m). A sa gauche, au fond, la Grande Sassière (3747 m), à sa droite au fond, Punta Bassac Sud (3461 m) et Grande Traversière (3496 m), Tsanteleina (3602 m), Pointe de Bazel (3440 m) puis Pointe de Calabre (3350 m).

Pointe de Méan Martin que l’on ne présente plus. Cette montagne est globalement constituée de schistes lustrés.

Aiguille de Méan martin, Pointe des Léchours et Pointe de Claret derrière (avec le glacier du Géfret).

Point Nord-est (ou antécime) du Châtelard et glacier du Géfret (partie 2), Pointe sud-ouest du Châtelard, Pointes du Vallonbrun (3420 m) et Pointe du Géfret en avant-plan. Tout à droite, le glacier du Vallonnet avec au-dessus le petit triangle des Pointes de la Fraîche (3467 m). Le Grand Roc Noir (3582 m) serait situé un peu plus à droite.

Le voici d’ailleurs plus à l’ouest avec à sa droite la Pointe du Vallonnet (3539 m), et juste à gauche du Roc Noir, en avant-plan, la Pointe des Broès. A droite de cet ensemble on devrait apercevoir la Dent Parrachée, mais elle sera décidément restée pudique, drapée de nuages (elle est tout de même à presque 20 km). Tout à droite, les glaciers de la Vanoise.

Un panorama côté recto : vers la Tarentaise.

Un panorama côté verso : vers la Maurienne.

La descente s’effectue par la face nord du col : il faut faire attention pendant les premiers mètres, car la pente est forte et en plus on s’enfonce dans les schistes lustrés. Le raidillon est toutefois très court et l’on arrive très rapidement dans la végétation rase sous le col.

Début de la descente du col côté Tarentaise.
Une fois la première pente raide franchie, c’est beaucoup plus plat… mais sans végétation.
Le contraste entre l’aspect minéral autour du col et la végétation qui apparaît rapidement plus bas.

La végétation refait son apparition. On distingue toujours le Mont Pourri, le sommet du Mont Blanc, le Rocher du Charvet et la Grande Sassière.

A droite la Pointe Sud des Lorès et à gauche la Pointe Nord des Lorès (2903 m).

Un regard vers l’amont.

Et de l’autre côté, juste en-dessous de nous le lieu-dit les Pissets. A gauche, le Rocher du Charvet constitué de roches du trias (des dolomies au sommet). Au fond, la Grande Sassière et la Tsanteleina.

La descente est finalement assez régulière avec de très courts replats.

Petit regard en arrière en direction du col de la Rocheure toutefois masqué ici.
Une partie du saut du Pisset. Au fond à gauche, la Pointe Sud des Lorès.
Le saut du Pisset en entier cette fois. Le saut correspond à un niveau de roches du Lias plus résistantes.

La descente se poursuit, avec à notre droite le ruisseau du Pisset.

Petit regard en arrière : le chalet du Riondet avec son reposoir. Au fond, les Rochers des Barmes de l’Ours (3147 m).

L’arrivée dans le vallon du Manchet.

Le hameau du Manchet.

Une fois arrivé au Manchet, j’ai coupé mon GPS (plus trop de batterie) mais j’ai poursuivi jusqu’à Val d’Isère, tout d’abord par la route (ce qui n’est pas très agréable), puis par un chemin piéton un peu plus à l’écart à partir du centre équestre. L’arrivée à Val d’Isère se fait par le front de neige de Solaise.

L’entrée de Val d’Isère : le Châtelard et la Légettaz.

Bibliographie et sitographie.
Générateur de panorama
Géol-Alp

Origine des noms des montagnes de Savoie par J. P. Buord, Color Verba Editions novembre 2016

Texte et photographies (du 21 août 2019) par N. Bouchaud.
Avril 2020.

Voici une idée de randonnée avec départ à proximité de Bozel (et finalement située sur l’envers des pistes de la Plagne).

Bozel : la Dent du Villard

Date: 22 août 2016
Carte IGN: 3532OT (Massif du Beaufortin)
Niveau: longue marche, pas de difficulté majeure mis à part quelques bonnes pentes.
Dénivelé et distance: 1550 m pour 18 km
Temps: la journée

Le parcours (image Google Earth, tracé emprunté, profil de l’ascension et principaux points de repère).

Cette randonnée, au demeurant assez longue, offre un point de vue à 360° au sommet du Mont Jovet. Cette montagne présente en effet l’avantage de dominer la vallée de la Tarentaise, mais aussi celle de Bozel. Par ailleurs, aucun sommet ne vient contrarier la vue. D’autre part, la montée par la face sud permet d’éviter toutes les remontées du domaine de la Plagne (c’est bien évidemment tout le contraire côté nord). Les seules remontées que nous rencontrerons seront finalement celles situées du côté de Champagny, sur la fin du parcours.

Pour gagner le parking situé à la Cour, prendre la route depuis Bozel clairement fléchée « Mont Jovet »: les panneaux indicateurs sont suffisamment nombreux pour ne pas se perdre. Le parking n’est pas très grand, mais comme nous étions en fin de saison, nous n’avons eu aucune difficulté à trouver une place. L’altitude du parking est d’environ 1530m.

Panorama vers nos lieux de destination depuis le parking. Le Mont Jovet (2558 m) est caché à gauche, le Roc du Bécoin (2594 m) est face à nous (un peu raviné), et à droite, le triangle enherbé à la limite de l’ombre est le Roc des Verdons (2502 m).

Et là une vue vers le sud-est: de gauche à droite, on peut voir le Grand Bec, la Pointe du Creux Noir, l’Aiguille du Bochor, les glaciers de la Vanoise, la Dent du Villard, les Dents de la Portetta et le Rocher de la Plassa, Roche Nue, l’Aiguille de Chanrossa et l’Aiguille des Corneillets.

Depuis la Cour, nous empruntons un chemin carrossable qui nous mène au niveau du ruisseau du Jovet. De là commence la véritable montée; la pente est en effet assez raide à partir de l’endroit où nous quittons la route. Nous montons alors en limite du bois des Perrières, sans réellement entrer dedans. De ce fait, le soleil doit bien taper (le jour où nous sommes montés, la chaleur était très supportable). Cette première partie bien pentue nous amène à une table de pique-nique, où nous faisons une pause.

Le début de la montée une fois la route quittée, au niveau du ruisseau du Jovet.

La vallée apparaît de plus en plus. Les sommets sont les mêmes que ceux pris au départ.

Fragment de Grande Motte et de Grande Casse qui commencent à apparaître. Plus en détail, on retrouve de gauche à droite: le Mont de la Guerre (tout à gauche, 2293 m), la Grande Motte, la Grande Casse, la Becca Motta, le Grand Bec (avec en avant-plan sur sa gauche la Pointe de Méribel), Grand Bec qui se prolonge par la Pointe du Vallonnet, puis enfin la Pointe du Creux Noir.

Il reste encore à monter (photo prise au niveau de la table de pique-nique, vers 1900 m) dans de jolies pentes d’alpages.

La table de pique-nique passée, nous reprenons notre montée, avant de rejoindre la route carrossable que nous avions délaissée plus bas:  nous arrivons au hameau du Grand Rey. Très rapidement nous repartons sur la gauche (c’est-à-dire qu’on laisse le chemin carrossable) pour remonter de nouveau. Nous passons pas loin des ruines du Petit Rey, et rejoignons de nouveau vers 2250m le chemin carrossable. Nous effectuons de nouveau une petite pause (il faut dire que c’est notre premier jour… et qu’on a commencé fort!).

Un panorama se dégage (les deux photos suivantes ne sont pas prises du même endroit et ne sont pas en parfaite continuité non plus).

Vue plein sud. De gauche à droite: les glaciers de la Vanoise (depuis le Dôme des Nants jusqu’à la Pointe de Labby), les Dents de la Portetta / Rocher de la Plassa, Tête d’Aussois, Roche Nue, l’Aiguille de Chanrossa, l’Aiguille des Corneillets, Roc Merlet, Dôme de Polset, Aiguille du Fruit, Aiguilles du Borgne, Sommet de la Viselle, Sommet de la Saulire, Croix de Verdon et un bout du Rocher de la Loze.

Outre les sommets déjà précédemment cités, on retrouve à gauche de la grosse bosse du Mont de la Guerre, un petit bout de la Pointe de la Vallaisonnay, puis encore plus à gauche le triangle du Becqui Rouge, et encore plus à gauche les flancs de la Pointe des Pichères.

ça monte toujours.

Panorama de plus en plus dégagé. De gauche à droite: au-dessus du Rocher de la Loze et à droite de la Croix de Verdon, la Cime Caron, ensuite le Roc des Trois Marches et derrière la Mont Brequin, on commence à deviner le Dôme de Neige des Ecrins à gauche du Mont de la Challe, le Roc de Tougne, la Meije derrière la Pointe de la Masse, le Rateau, les Aiguilles d’Arves, le Grand Perron des Encombres, la Cime Noire, la Pointe du Vallon, les Aiguilles de la Grande Moendaz avec à droite un bout du Pic de l’Etendard, et enfin bien plus proche de nous, le Dou du Sublet (à 1 km).

Le Mont Jovet se dresse devant nous.

Nous sommes vraiment dans l’axe des pistes de Courchevel (sommets déjà nommés).

Un peu en-dessous de 2250m. Le Dou de Moûtiers devant nous.

Après quelques mètres sur le chemin carrossable, nous le quittons sur la droite, alors que nous sommes sous le Dou de Moûtiers. Une dernière pente, puis nous arrivons au refuge situé à 2350 m d’altitude. Nous effectuons une nouvelle pause.

Le Panorama se dégage de plus en plus (sommets déjà nommés, et ils le seront de nouveau depuis le panorama du Mont Jovet).

Le refuge du Mont Jovet est en vue.

Le refuge, qui n’est pas bien grand, vu de près.

Le refuge semble assez fréquenté: beaucoup de gens viennent en effet de la Plagne (plus que de notre côté: en même temps le dénivelé est moindre en venant de la Plagne).
Après quelques minutes de pause, nous repartons à l’ascension du Mont Jovet. Alors que nous passons à proximité du col du Jovet, la pente est encore assez douce. Elle sera beaucoup plus prononcée dans les derniers mètres d’ascension… qui feront un peu mal aux jambes, il faut le reconnaître (en même temps, on a tiré tout droit).

Destination le Mont Jovet : c’est là-haut.

Vue du refuge vers le sud-est depuis la Pointe des Chardes jusqu’au Rocher de la Plassa.

Au-dessus du refuge que nous venons de quitter dix minutes auparavant. On retrouve devant nous le Dou de Moûtiers, avec à sa droite le col du Jovet le Pic du Rognolet je pense.

Une vue vers le nord-ouest, où de nouveaux sommets apparaissent: de gauche à droite on retrouve la Dent de Corbeau, le Mont de la Coche, le Mont Trélod, la Pointe d’Arcalod, Pointe de Chaurionde, Pointe de la Sambuy, ensuite c’est très lointain, mais on voit jusqu’au Crêt du Nû, dans le massif jurassien (à presque 100 km).

Nous avons bien monté. Nous voyons maintenant de haut le chalet pris en photo huit images auparavant.

Des sommets bien reconnaissables pour les adeptes de la Haute-Tarentaise (ici entre Mont Blanc et Mont Pourri) avec le bassin de Bourg-Saint-Maurice en ligne de mire.

Le sommet est maintenant tout proche: plus qu’une dernière montée, assez rude tout de même.

Mais quel point de vue au sommet du Mont Jovet (2558m… soit 1000 bon mètres de dénivelé)! Un vrai 360°, magnifique (surtout avec la limpidité du ciel ce jour). A noter qu’il y a une table d’orientation au sommet. Je vous laisse admirer les vues, que j’ai légendées pour de nombreux sommets. Mon seul regret : avoir oublié une partie du 360 (ce devait être la faim !).

Vue à presque 360° depuis le Mont Jovet (légendée sur les photos): j’ai oublié de prendre les sommets au nord-ouest.

Vue vers le nord.

Vue vers le nord-est.

Vue vers l’est. (panorama provisoire puisqu’un trait s’est glissé dedans, mille excuses).

Vue vers le sud-est.

Vue vers le sud.

Vue vers le sud-ouest.

Vue vers l’ouest.

Un gros plan sur la Barre des Ecrins, le Pic Lory et le Dôme de Neige des Ecrins (à peu près 67 km de distance).

Nous quittons alors le sommet: deux possibilités s’offrent à nous: soit continuer le tour vers l’est en empruntant la crête des Etroits, soit revenir en arrière, ce qui serait dommage. Donc, nous optons pour poursuivre la boucle. Et c’est parti pour le magnifique chemin des crêtes. Comme toute crête qui se respecte, on descend, on monte… Bref, ce n’est jamais plat (et c’est donc un peu usant). Parfois nous dominons le versant sud, parfois le nord. Bref, le paysage est très varié. Quelques passages aériens  sont toutefois déconseillés aux personnes sujettes au vertige.

Alors que nous sommes sur la crête des Etroits, un petit regard en arrière.

Nous surplombons d’ailleurs le vallon où nous nous sommes garés (la Cour). On devine par ailleurs dans la forêt située en rive gauche, la route par laquelle nous reviendrons à la voiture.

Il nous reste encore du chemin à parcourir jusqu’au Mont de la Guerre, ici au centre de la photographie, à la verticale du Grand Bec.

Notre destination : le Roc du Bécoin.

Toujours le Mont de la Guerre devant nous, autour duquel nous tournons, et qui est désormais sur notre droite.

Le Roc du Bécoin se rapproche de plus en plus.

Un petit regard en arrière: le Mont Jovet au fond, la crête des Etroits devant nous (à gauche sur la photo). La photo est prise aux alentours du col du Bécoin. A noter que l’ensemble des sommets Dou de Moûtiers – Mont Jovet – Roc du Bécoin présente une morphologie semblable (pentes d’alpages, peu d’affleurements rocheux): ils sont en effet bâtis à partir de la même formation: les schistes lustrés. Seules les parties sommitales sont en schistes lustrés: ces schistes lustrés reposent sur le houiller (c’est un charriage).

Le bassin de Pralognan et les glaciers de la Vanoise.

Pour le plaisir: Grande Motte, Grande Casse et Pointe Mathews, ainsi que l’Epéna.

Avant d’arriver au Roc du Bécoin, nous franchissons le col du Bécoin (2449m). Or, le Roc du Bécoin culmine à 2594m : cela signifie qu’il faut remonter de 150m. Un peu à l’instar des derniers mètres du Mont Jovet, la pente sera tout aussi rude. On va donc souffrir un peu. Là encore, le paysage vaut le coup, bien qu’il soit quand même très similaire à celui du Mont Jovet.

Quelques vues en vrac depuis le sommet du Roc du Bécoin. On retrouve les mêmes sommets que ceux pris du Mont Jovet, avec un angle un peu différent. On peut également observer différents hameaux de la station de la Plagne.

Ici des Grandes Jorasses aux contreforts du Sommet de Bellecôte (vue vers le nord-est).

Ici de la Pierra Menta au Grand Assaly jusqu’à la limite du Ruitor (vue vers le nord).

Du Sommet de Bellecôte à la Pointe du Creux Noir (vue vers l’est).

Du massif de Péclet-Polset au Mollard des Boeufs (vue vers le sud-ouest).

Mont Pourri et Sommet de Bellecôte.

De la Grande Pointe de Bizard à la Pierra Menta (vue vers le nord nord-ouest).

Une fois le Roc du Bécoin franchi, la descente est assez raide en direction du col de la Lovatière (2417m), plus que l’autre versant d’ailleurs. Nous contournons alors le Roc des Verdons, puis basculons dans un vallon qui descend sur Champagny (dans lequel circule le torrent du Reclard). C’est dans ce vallon que – hélas – nous retrouvons les remontées mécaniques. Mais ce n’est que provisoire. On retrouve alors un chemin (qui est en fait une piste de ski) jusqu’à la chapelle de Bozelet que nous longeons. A noter le brusque changement de terrain à partir de la descente du Roc du Bécoin (au niveau du col de la Lovatière): on passe maintenant dans les gypses et cargneules du Trias, ainsi que dans les calcaires et dolomies du même âge.

Nous venons de franchir le col de la Lovatière. Un regard en arrière : nous retrouvons le chemin descendant du Roc du Bécoin (au premier plan). Derrière, on retrouve le Mont Jovet, puis le Dou de Moûtiers (à noter qu’entre les deux, on voit la Pointe de Combe Bronsin, et à l’extrême gauche de la photo, le Pic du Rognolet).

Panorama en cours de descente, depuis le Becqui Rouge jusqu’à la Pointe Ouest du Mont Pelve, en passant par la Grande Motte, la Grande Casse et la Pointe Mathews, le Grand Bec…

On devine la chapelle de Bozelet sur cette image prise depuis le Tuf Blanc.

Le Mont de la Guerre juste devant nous, avec un arrière-plan un panorama s’étendant de la Pointe du Creux Noir à l’Arête de la Saulire, en passant par les glaciers de la Vanoise, le massif de Péclet-Polset et l’Aiguille du Fruit.

La chapelle de Bozelet sur notre droite.

Un petit regard en arrière. A gauche, le Dou de Moûtiers, au milieu le Mont Jovet, et à droite le Roc du Bécoin (avec en avant-plan le Tuf Blanc). Entre le Mont Jovet et le Roc du Bécoin, on retrouve la crête des Etroits.

Nous contournons le Mont de la Guerre, tout en dominant Champagny. Une fois le contournement achevé, nous tournons à droite (c’est bien fléché, mais je ne me rappelle plus quel lieu-dit était indiqué sur les panneaux). La vraie descente, raide, commencera réellement lorsque nous pénètrerons dans le Bois de Tincave (lieu-dit « les Chantons). En effet, dans cette partie dans les bois, un petit chemin aux multiples lacets nous fera perdre pas loin de 450m de dénivelé. Nous rejoindrons alors un chemin carrossable qui vient de Tincave. Ce chemin, fort long (c’est celui qui a été pris en photo dans les premières images), nous permettra de revenir à la Cour, en passant par les hameaux de Chal et Mirabozon. Un conseil: à Mirabozon, ne pas couper par la Praz pour rejoindre la Cour. Le chemin indiqué sur la carte IGN n’existe plus: on l’a certes deviné dans les grandes herbes, mais il y a plein de trous non visibles dans l’herbe, si bien qu’on risque de se tordre la cheville ou de se faire une entorse à chaque pas. Bref, une vraie galère que nous aurions pu éviter. Si l’on reste sur le chemin carrossable, on fait certes un grand tour, mais on arrive sans aucun souci.

Champagny est juste en dessous de nous.

Et voici le hameau de la Cour, juste avant le début de la descente dans la forêt.

Bibliographie :
– Néant

Sitographie:
– Géoportail
– Alpenpanoramen erzeugen
– Geol-Alp

N. Bouchaud – Octobre 2016. Toutes les photos ont été prises le 22 août 2016. Certaines ont fait l’objet de retouche suite à des taches apparaissant dans le ciel lors des prises de vue à contre-jour. Photographies libres de droit (hormis les panoramas légendés), à condition d’en mentionner l’auteur.

Voici une idée de randonnée avec départ soit de Bozel (boucle longue) ou de Courchevel (boucle courte).

Bozel : la Dent du Villard

Date: 26 juillet 2015
Carte IGN: Champagny en Vanoise (édition spéciale pour Champagny, disponible au Laisonnay, au 1/30000)
Temps: 7h de marche, avec un bon rythme (compter 4h de montée et 2h30 de descente + 30 mn de pause repas au sommet).
Distance et dénivelé : 17 km pour 1700m.
Niveau: noir (dénivelé de 1700m et très long)

Le parcours et le profil (fond Google Earth)

Aujourd’hui, grande journée! Nous prévoyons en effet l’ascension de la Dent du Villard, sommet pas très élevé puisque situé à 2285 m d’altitude, à la jonction des communes de Bozel, Planay et Saint Bon (où est située la station de Courchevel, enfin les divers pôles touristiques devrais-je dire). Toutefois, la difficulté concerne le dénivelé (et la longueur) étant donné que nous partons de Bozel, vers 870m d’altitude… Je vous laisse calculer le conséquent dénivelé que nous avons affronté! Il est toutefois possible de faire plus court pour gagner la Dent du Villard en partant de Courchevel, et plus précisément du lac de la Rosière (vers 1530m d’altitude). Il y a un parking, mais attention il semble souvent bien plein en été (Courchevel est juste à côté).
En ce qui nous concerne, nous sommes partis de Bozel vers 9h du matin (après une courte descente en voiture depuis Champagny). Nous nous sommes garés au hameau des Moulins, où nous avons trouvé un parking à côté de la chapelle (au pied du torrent de la Rosière, descendant du lac du même nom).

Le départ de Bozel (le hameau des Moulins en avant-plan):

Le chemin débute juste à côté du parking: on ne peut pas se perdre. Nous remontons en fait le cours du torrent de la Rosière. Comme nous sommes bas en altitude, nous traversons une forêt de feuillus bien agréable. Nous arrivons alors rapidement (en quinze minutes) au lieu-dit l’Epine (1014 m d’altitude) situé au niveau d’une petite clairière.

L’Epine:

Très rapidement nous poursuivons notre chemin, toujours en forêt.

Poursuite de la randonnée:

Nous rejoignons alors au Reposoir un chemin plus large, qui nous conduira jusqu’à un pont situé sur le torrent de la Rosière (1169m).

Le chemin plus large et peu pentu qui nous ramènera dans le lit du torrent, que nous avons perdu de vue pendant plusieurs minutes.

Le torrent (vue depuis le pont). Nous resterons cependant sur la rive droite.

Après une montée provisoirement plus raide, nous arrivons au hameau de Montcharvet (1260m).

Le hameau de Montcharvet.

A la sortie de Montcharvet, de nouveau une clairière. Nous en profitons pour admirer le paysage qui s’ouvre sur la vallée de Bozel.

La vue en amont de Montcharvet: la vallée de Bozel.

A ma grande surprise nous empruntons un petit chemin peu marqué sur la carte IGN, mais qui nous fait gagner beaucoup de temps! Ce chemin se dirige plein sud-est vers le plan du Fou.

Même lieu de prise de vue que la photo précédente, mais vers l’amont cette fois-ci: on devine d’ailleurs les contreforts de la Dent du Villard dans le fond.

Toujours au même niveau (un chouia plus haut), les premiers immeubles de Courchevel apparaissent.

Au niveau du Plan du Fou, nous rejoignons un autre chemin, qui nous mènera vers le Rocher du Bec de l’Aigle, belvédère aménagé sur le lac de la Rosière en contrebas, et sur Courchevel. Au fur et à mesure que nous montons, la vue se dégage sur Courchevel. Nous sommes, au belvédère, à la même altitude, mais sur l’autre versant. Entre les deux, 300m plus bas se trouve le torrent de la Rosière. Je n’ai pris aucune photo entre le plan du Fou et le Rocher du Bec de l’Aigle pour deux raisons:
– le paysage a peu varié (et prendre Courchevel en photo, ce n’est pas non plus hyper-beau)
– nous avons traversé une zone d’éboulis, où visiblement ça tombait beaucoup depuis les flancs de la Dent du Villard. Nous avons donc préféré rapidement passer notre chemin.

La vue depuis le belvédère: Courchevel 1650 (Moriond) en avant-plan, et Courchevel 1850 en arrière-plan.

Et, toujours du même lieu (enfin, un peu plus haut), le lac de la Rosière en contrebas. Des pins à crochet, a priori, en avant-plan. Le lac de la Rosière est dans un site magnifique.

Dès lors que nous quittons le belvédère, la véritable montée vers la Dent du Villard débute. Cette dernière sera régulière, mais longue! De grandes traversées séparées par des virages en épingle. Cinq virages seront en effet nécessaires pour atteindre le sommet situé… plus de 600m plus haut. Les traversées nous sembleront par la suite interminables.
Très rapidement nous atteignons des formations gypseuses: la Dent du Villard est en effet complètement construite en gypse, avec des figures de dissolution caractéristiques, et une végétation plutôt adaptée à la sécheresse du côté où l’on monte (exposition ouest sud-ouest), et calcicole.

Parfois des sécurités sont présentes pour les personnes ayant le vertige:

En poursuivant le chemin, la vue se dégage vers le sud sud-est (à travers la vallée du torrent de la Rosière). Des sommets apparaissent (photo ci-dessous).

A gauche, la Crête du Mont Charvet, au fond les Dents de la Portetta et le Rocher de Plassa. Tout au fond, un peu à droite de l’axe de la vallée, la Roche Nue.

Du même lieu, mais en regardant vers le bas, le lac de la Rosière avec le ponton qui le traverse.

Et des gypses ravinés.

Première épingle: le chemin repart vers l’arrière!

La vallée de Bozel, que nous dominons de plus en plus.

Vue vers le sud, de gauche à droite: au-dessus de la Crête du Mont Charvet, les glaciers de la Vanoise situés sur les Dômes des Nants et de l’Arpont. A droite, les dents de Portetta, le Rocher de Plassa. Tout au fond, le Roc du Montet, la Roche Nue, les Aiguiiles de Chanrossa, du Rateau, des Corneillets. Le glacier de droite est situé sur le Dôme de Polset. Encore plus à droite, à la limite de la photo, le Roc Merlet.

Un gros plan sur…

Les Dômes des Nants et de l’Arpont.
Le Dôme de Polset.

Le domaine skiable de Courchevel 1650, dans les alpages. De gauche à droite: Massif de Polset, Roc Merlet, Aiguille du Fruit, le petit triangle, c’est la Pointe Emilienne, l’Arête de la Saulire, le sommet de la Viselle, le Sommet de la Saulire et la Croix de Verdon.

Toujours plus haut (je ne cible là que les glaciers): on devine la Pointe du Dard dans les arbres à gauche, un glacier, la Pointe Ouest du Mont Pelve, Dôme des Nants, Dôme de l’Arpont. Les sommets à droite n’ont pas changé.

Une vue du chemin: on devine bien les différents villages de Courchevel (on voit jusqu’aux tremplins du Praz). Pour les sommets, le Rocher de la Lauze, au-dessus de Courchevel 1850. Pour les sommets du fond, de gauche à droite, on devine notamment: la Pointe de la Grande Combe, le Cheval Noir, le Pic de Lachat… En fait, il y en a tellement que c’est difficile de tous les identifier…

Nous arrivons à proximité du sommet: la dernière pente (le chemin monte tranquillement). Il nous reste encore quinze minutes de montée:

Nous voila au sommet! Nous sommes à la verticale de Champagny, qui apparait tout en bas dans la vallée… Et le Mont Blanc émerge des sommets les plus proches! Sinon, de gauche à droite, on peut repérer: le Mont Jovet, le Roc du Bécoin, le Roignais qui émerge, la Pointe de la Terrasse, l’Aiguille du Terrassin, le Mont Tondu, le massif du Mont Blanc, la Pointe du Tougne, la Roche de Mio, la Pointe de la Vélière, le Sommet de Bellecôte (panorama direction nord).

En direction du nord-est: entre le Sommet de Bellecôte (et ses nombreux sommets) au centre, et la Pointe de Méribel et la Becca Motta à droite, on retrouve le Dôme de la Sache et celui des Platières (Massif du Mont Pourri).

Cette fois-ci, les sommets plein est: la Pointe de Méribel, la Becca Motta, le Grand Bec, la Pointe du Vallonnet, un tout petit bout de la Grande Casse, la Pointe Mathews (triangle blanc au fond), la Pointe du Creux Noir, la Pointe de Leschaux, l’Aiguille du Bochor, la Pointe de la Réchasse, avec un bout des glaciers de la Vanoise à droite.

Suite du panorama vers la droite (direction sud sud-est): glaciers de la Vanoise, Pointe du Dard, Pointe ouest du Mont Pelve, Dôme de Chasseforêt, Dôme des Nants, Pointe du Génépy, Dents de la Portetta, Rocher de la Plassa, Pointe de l’Echelle (le petit triangle à droite, dans le voile nuageux).

Poursuite du panorama (direction sud sud-ouest): on retrouve notamment la Pointe de l’Echelle, puis la Roche Nue, l’Aiguille de Chanrossa, l’Aiguille du Rateau, le Dôme de Polset, l’Aiguille de Polset, le Mont de Gébroulaz, l’Aiguille de Péclet, le Roc Merlet, l’Aiguille du Fruit, le Mont de la Chambre (bien au fond), l’Arête de la Saulire, et on arrive au Sommet de la Viselle.

Ensuite, vers l’ouest sud-ouest: l’Arête de la Saulire, le Sommet de la Viselle, le Sommet de la Saulire, la Croix de Verdon, le Rocher de la Loze, Le Mollard des Boeufs, le Bellachat, la Pointe de la Grande Combe, le Merbelay, le Cheval Noir, la Pointe du Grand Niélard, le Gros Villan (qui fait partie du massif de la Lauzière, que j’ai coupé en partie ici).

Maintenant vers le nord-ouest: le massif de la Lauzière, les Aiguilles de la Balme, le Pic du Rognolet, la Grande Muraille, la Pointe de Combe Bronsin, le Mont Bellacha, le Grand Arc, la Dent de Corbeau, la Pointe de la Sambuy, et plus proche de nous sur la Droite, le Dou de Moûtiers, et les contreforts du Mont Jovet.

Juste en dessous de nous, Courchevel: ici les alpages de Courchevel 1650, et l’altiport bien visible.

Un zoom sur…

Le Dôme de Polset, l’Aiguille de Polset, le Mont de Gébroulaz, l’Aiguille de Péclet, le Roc des Saint Pères.

Le Dôme de Chasseforêt et la Dôme du Génépy (glaciers de la Vanoise).

Le sommet de la Grande Casse, la Pointe Mathews (triangle blanc), et tout à droite, la Pointe du Creux Noir, bien plus proche de nous.

Un petit souvenir à côté de la table d’orientation, où virevoltaient de nombreux insectes!

Champagny en Vanoise: nous sommes juste au-dessus.

Un magnifique machaon nous accompagnait: j’ai eu bien du mal à le prendre, puisqu’il se déplaçait à chaque fois que j’étais sur le point de prendre la photo. Finalement, j’ai réussi à l’avoir. Dommage que les couleurs palissent sur la photo… La dernière fois que j’en ai pris un, c’était en Suisse avec Moot (mais le papillon était mort).

Une vue sur Planay:

Et là un zoom sur la Tour du Merle, où nous nous sommes rendus quelques jours auparavant:

Il est temps pour nous de redescendre. Nous choisissons de prendre un autre chemin puisque c’est possible. Ce dernier, bien indiqué dès le sommet est plus long et emprunte les pentes nord-ouest du massif, dans lesquelles il serpente… longuement. J’avoue avoir oublié son nom depuis. En tout cas, il est fort agréable, et nous ramène à l’épingle numéro 2. Je n’ai pas pris de photo, car le paysage est le même qu’à la montée.
Nous finissons par arriver dans la forêt de la Rosière (toujours des pins à crochet et des épicéas), et plutôt que de revenir au Bec de l’Aigle (le belvédère), nous faisons un détour par le lac de la Rosière pour faire une boucle. Nous traversons la forêt de la Rosière, et le lac est là, devant nous. Il s’agit d’une retenue artificielle alimentant une prise d’eau. Voici quelques photos du lac (elles ont été prises sur deux journées, d’où les différences dans le temps).

Dès la sortie du lac, les eaux du torrent de la Rosière se déchaînent!

Le chemin de retour est alors très simple: nous longeons le torrent sur la rive gauche, et c’est pratiquement tout droit jusqu’au hameau de la Jairaz. Au niveau de ce hameau, nous sommes obligés de faire quelques hectomètres de route, jusqu’à un virage situé après un calvaire, où un chemin débute. Ce dernier nous amène à Saint Bon Tarentaise. Nous nous sommes un peu perdus là-bas (difficile de trouver le chemin qui descend jusqu’aux Moulins, puisqu’il y a une erreur sur la carte IGN). Après une traversée un peu périlleuse, nous réussissons à le trouver (PS: nous sommes repassés là deux jours plus tard, et là nous avons réussi à descendre par une voie plus normale, mais il n’en demeure pas moins qu’il y a une erreur sur la carte IGN). Nous arrivons enfin aux Moulins, traversons le torrent de la Rosière, et revenons au parking.

Le torrent de la Rosière:
La Dent du Villard, vu du bas, sous un ciel couvert (et même pluvieux à l’arrivée).

N. Bouchaud – Janvier 2016. Photos prises le 26 et le 28 juillet 2015.

– Sitographie (sommets): panoramas

– Bibliographie: Guide écologique de la Vanoise par Pierre Gensac, Editions GAP 2000

Voici une idée de randonnée avec départ entre Lanslevillard et Bessans en haute-Maurienne.

La Pierre aux Pieds.

Date: 28 juin 2016
Carte IGN: 3633 ET Tignes – Val d’Isère
Niveau: marche sans difficulté majeure (des passages au début de la randonnée qui peuvent poser problème lorsqu’on a le vertige).
Dénivelé et distance: 1100 m pour 15,5 à 16 km
Temps: la journée

Le parcours (image Google Earth, tracé emprunté, profil de l’ascension et principaux points de repère).

Plusieurs chemins mènent à la Pierre aux Pieds, site de grand intérêt situé sur la rive droite de l’Arc, sur la commune de Lanslevillard (vers 2740 m d’altitude). On peut ainsi partir directement de Lanslevillard (l’Adroit) moyennant un dénivelé bien supérieur au nôtre (presque 1300m) avec un chemin qui semble très raide sur la carte, mais aussi par le Mollard du Mas (un peu moins de dénivelé, mais un détour via le refuge du Vallonbrun. Quant à nous, nous avons opté pour un départ du Collet (à mi-chemin entre Lanslevillard et Bessans), à proximité du col de la Madeleine (à ne pas confondre avec le plus connu col du même nom), ce qui réduit le dénivelé… à tout de même 1100m.

Une vue du point de départ, à côté de la chapelle, en direction de l’est. De gauche à droite: Pointe d’Andagne (3217 m), Ouille Allegra (3130 m, en avant-plan), Pointes du Grand Fond (3460 m), glacier du Grand Fond, Pointes de l’Ouillarse (3435 m) qui cachent l’Albaron.

La Chapelle de la Madeleine, située au Collet.

Presque du même endroit, alors que l’on devine quelques toitures des maisons du Collet, en direction de l’ouest sud-ouest, de gauche à droite (au fond de la vallée): le Rateau d’Aussois (3131 m, à 21 km), la Pointe de Bellecôte (3139 m), la Pointe de Pas Rosset (3295 m) et un fragment de la Dent Parrachée (3697 m)

Le hameau du Collet, vu du dessus.

Le début de la montée est assez abrupts, mais régulier. Les premiers mètres peuvent être assez aériens pour les personnes sujettes au vertige (nous avons croisé un homme qui a fait demi-tour suite à cela): pourtant, il n’y a rien de très dangereux. La pente est assez régulière jusqu’à l’épingle qui est à proximité du ruisseau de la Refonderaz, situé juste après le hameau en piteux état du Mollard. La majorité de cette première partie s’effectue dans les alpages (ne recherchez pas trop l’ombre).

Le Signal du Grand Mont Cenis (3377 m) est juste en face de nous.

Les mêmes sommets que la première photos se retrouvent sur la gauche de la photo. Plus à droite l’on retrouve un sommet sans nom (la Crête de Tierce, qui se prolonge par la Berche de l’Annoncia puis la Crête de Charbonnel et enfin la Pointe de Charbonnel (3752 m) qui émerge. A l’extrême droite, ce sont les contreforts de la Pointe de Soliet.

On retrouve le fond de la vallée de la Maurienne: mêmes sommets que la deuxième photo, sans la Dent Parrachée, masquée ici. Tout au fond de la vallée, les sommets sont difficilement identifiables sur la photo, mis à part que l’on distingue les Aiguilles d’Arves (3513 et 3514 m) à une cinquantaine de km, la Pointe de la Sandonière (2925 m) au centre.

Les ruines du Mollard. On retrouve notamment les Pointes du Grand Fond et les Pointes de l’Ouillarse au fond (avec l’Albaron qui commence à apparaître). Tout à droite des Pointes de l’Ouillarse, c’est la Pointe du Colerin (3475 m).

Même lieu de prise de vue, mais vers le sud-ouest cette fois-ci: on retrouve la Cime du Laro (2881 m) qui se prolonge à droite par la Petite Turra (2529 m). Au fond, encore assez blanc, c’est le Signal du Petit Mont Cenis (3162 m), à sa droite la Pointe de Cugne (2984 m) et enfin le Grand Coin (2796 m).

Les vaches (et le taureau) veillent sur nous alors que nous sommes sous les Pointes du Châtelard (3479 m)!

Par la suite, c’est un vaste faux-plat qui se trouve devant nous. C’est au niveau de ce replat que se trouve la chapelle Saint Antoine (que l’on peut voir de loin), et le refuge du Vallonbrun, porte d’entrée du Parc National de la Vanoise que nous longeons depuis le ruisseau de la Refonderaz. Ce faux-plat nous permettra de faire une première pause dans notre randonnée.

Nous arrivons à proximité de la Fesse d’en Haut: la Chapelle Saint Antoine est désormais visible. La Dent Parrachée émerge à gauche de la grue, ainsi que la Pointe de Labby (3521 m) à sa droite.

Nous sommes devant la Chapelle Saint Antoine. On reconnaît le Signal du Petit Mont Cenis sur la gauche.

Du même endroit, en regardant vers l’ouest sud-ouest, de gauche à droite: la Norma (2918 m), la Grande Ruine (2765 m), le Mont Thabor (3178 m), la Meije (3982 m, 60 km), la Pointe des Sarrasins (2963 m), les Aiguilles d’Arves. Ce n’est qu’une petite liste de sommets, car il y en a beaucoup d’autres. La petite butte devant nous n’a pas de nom: on va l’appeler 2302, comme le point côté sur la carte IGN.

Voici une vue en direction du col du Mont Cenis (plein sud). On retrouve, à droite du col, la Cime du Laro, le Signal du Petit Mont Cenis. A gauche du col, on retrouve l’Ouillon des Arcellins (2665 m). Au fond, juste à droite de l’Ouillon, on retrouve les Dents d’Ambin (3372 m) et le Mont d’Ambin (3378 m), et la leur droite, la Pointe Sommeiller (3332 m)

Vue du même point, lorsque l’on suit l’axe de la vallée de l’Arc. On retrouve nos sommets du fond, et en allant vers la droite de la photo, le Rateau d’Aussois, la Pointe de Bellecôte (3139 m), la Pointe de Pas Rosset (3295 m) et la Dent Parrachée.

Passé le refuge du Vallonbrun, le chemin monte toujours peu: nous sommes en fait en balcon au-dessus de la vallée de l’Arc. Nous franchissons le ruisseau de Burel, puis d’autres ruisselets. Nous restons en fait constamment entre 2300 et 2400 m. Peu avant le franchissement du ruisseau du Diet, la pente s’accroît légèrement, jusqu’à atteindre le lieu-dit les Marmottières.

La vallée est juste en dessous de nous.

Nous franchissons le ruisseau du Diet par des passerelles.

Les dryades à huit pétales (Dryas octopetala, Rosacées) sont en pleine floraison. A noter que le Dryas a donné son nom à la dernière période froide de la dernière période glaciaire.

Notre progression se poursuit, alors que le Grand Roc Noir se profile, ainsi que la Pointe du Grand Vallon (3136 m) à gauche. On voit aussi le col de Grand Vallon (3124 m) dans les névés au milieu de la photo.

La fin, entre les Marmottières et la Pierre aux Pieds est un peu plus abrupte. Cependant, on gagne très rapidement le replat où est située la Pierre aux Pieds, juste sous le Grand Roc Noir et les Pointes de la Frêche.

Le dernier obstacle à franchir: il faut encore monter! Pointe du Grand Vallon et Grand Roc Noir sont toujours visibles.

Ici un gros plan entre les Ecrins et le Rateau (3809 m), en passant par la Meije et le Pic du Thabor (3207 m).

Une vue vers le sud sud-ouest axée vers le col de Mont Cenis, avec de gauche à droite: les Dents d’Ambin, le Mont d’Ambin, la Pointe Sommeiller, le Signal du Petit Mont Cenis.

La suite de la vue, en allant plus vers l’ouest, avec par exemple de gauche à droite: un fragment de la Pointe Sommeiller, le Signal du Petit Mont Cenis, l’Aiguille de Scolette (3506 m), le Pic Lory (4088 m) et le Dôme de Neige des Ecrins (4015 m), le Pic Gaspard (3881 m), la Meige (3982 m).

Nous arrivons sur le site de la Pierre aux Pieds. Le Grand Roc Noir (3582 m) est juste devant nous.

Le site de la Pierre aux Pieds, avec au fond de gauche à droite: l’Albaron (3640 m), la Grande Ciamarella (3676 m), la Pointe du Colerin (3475 m), les Dents du Colerin (3333 m), la Bessanese (3592 m), la Pointe de Charbonnel (3752 m), l’Ouille Moutta (3565 m) et la Pointe des Pignes (3370 m) tout à droite. Une pléiade de 3000m!

Ces mêmes sommets, sans la Pierre aux Pieds.

Quelques informations sur la Pierre aux Pieds, tirées des panneaux présents sur le site.
 » Le territoire de Lanslevillard est très riche en pierres gravées aux motifs variés: cupules, spirales, pieds… Malgré la difficulté à les dater, on estime que la majeure partie d’entre elles aurait été réalisée entre l’âge du Bronze (1200 avant Jésus Christ) avec une phase très riche à l’âge du Fer (entre 700 à 200 avant JC) et le Moyen-âge. En l’absence de sources écrites, leur signification reste un mystère: lieux de culte?
La Pierre aux Pieds, bloc erratique de schiste situé à 2750 m d’altitude, est couverte de 82 gravures de pieds (dont 35 paires) ainsi que de 80 cupules (dont certaines directement associées aux pieds), que l’on estime avoir été réalisées durant la Protohistoire (1800 à 15 avant JC). Leur signification reste un mystère, seules des hypothèses peuvent être formulées: culte des sommets, rites initiatiques, marques de passage?
Des gravures modernes ont été réalisées postérieurement=: épée, signe en phi (lettre grecque) ou arbalète, initiales et inscriptions.
Elle est classée Monument historique depuis 1911. »

La Pierre aux Pieds.

Le site de la Pierre aux Pieds est situé… au pied du Grand Roc Noir (3582 m) qui de ce fait nous domine.

Un dernier regard sur le chemin emprunté (qui passait encore dans un névé) et sur les sommets au sud: de gauche à droite, le Signal du Grand Mont Cenis, col du Loup (3042 m), Sommet de la Nunda (3023 m), la trouée du col du Mont Cenis, le Mont Giusalet (3312 m), Dents d’Ambin et Punta Sommeiller.

Alors que nous étions sur les site, des chamois et leur petits sont passés tranquillement au-dessus de nous.

Le retour s’effectue par le même chemin.

N. Bouchaud – novembre 2016. Toutes les photos ont été prises le 28 juin 2016. Aucune n’a fait l’objet de retouche. Photographies libres de droit, à condition d’en mentionner l’auteur.

Sitographie:
– Geoportail
– Alpenpanoramen erzeugen

Voici une idée de randonnée avec départ à proximité de Bonneval-sur-Arc en haute-Maurienne.

Randonnée à proximité du col de l’Iseran

Date: 28 juillet 2017
Carte IGN: 3633ET ( Tignes, Val d’Isère, Haute-Maurienne)
Niveau: marche pas trop difficile
Dénivelé et distance: 630 m pour 8,25 km
Temps: demi-journée à une journée (suivant le rythme de marche)

Le parcours (image Google Earth, tracé emprunté, profil de l’ascension et principaux points de repère).
Trajet sur la carte IGN via Géoportail en bleu-gris:

Pour cette randonnée, il faut gagner la route du col de l’Iseran (RD902) et se garer au parking du Pont de la Neige (donc en contrebas du col, côté Maurienne). Le chemin, fléché (vers le col des Fours) est en fait une variante du GR5. Cette dernière remonte le ruisseau des Illards. Au départ, la végétation est encore présente lors de la première montée, mais cela ne va pas durer longtemps puisque très rapidement le sol devient nu.
A noter: toute la randonnée s’effectue dans le Parc National de la Vanoise.

Depuis le lieu de départ (Pont de la Neige), vue vers les sommets haut-mauriennais, avec de gauche à droite: la Petite Ciamarella (3537m) et le Pic Régaud (3232m) devant, l’Albaron (3640m), et les Pointes du Grand Fond (3460m). On observe notamment le glacier supérieur du Vallonnet sur les pentes de l’Albaron.

Petit point sur le glacier Supérieur du Vallonnet. Ce glacier alimente un glacier situé en-dessous, le glacier Inférieur du Vallonnet. Ce dernier est un glacier noir régénéré: la quasi-totalité de sa surface est recouverte de dépôts rocheux. Etant en position abritée (au nord et sous forte couverture détritique), ce glacier descend actuellement jusqu’à 2360m d’altitude.
En ce qui concerne le complexe glaciaire de l’Albaron (glacier Supérieur du Vallonnet et glacier du Grand Fond qui descend vers le vallon d’Avérole), la calotte glaciaire a une surface actuelle de 2,7 km² et s’étire sur 3 km de long au nord des Pointes du Grand Fond. (*)

Et là en direction du Signal de l’Iseran (3237m) et du col Pers.
Le début du chemin: il s’agit d’une variante du GR5.

Très rapidement la végétation disparaît dans ce milieu hostile.

Le terrain hésite entre cargneules et calschistes (schistes lustrés). Par ailleurs nous sommes sur le lieu de l’ancien glacier de la Jave qui a disparu définitivement voici plus de 10 ans.

Une vue vers l’arrière alors que nous sommes sur les contreforts de l’Ouille de la Jave: la Pointe des Lessières (2043m) à gauche, la Tsanteleina (3602m) et la Pointe du Couart dessus (3490m) et le Bec de l’Aigle (3470m) tous les trois tout au fond, le Signal de l’Iseran et le col Pers.

Du même endroit, mais en direction opposée (vers l’ancien glacier de la Jave et le col des Fours). Le Pélaou Blanc (3135m) à droite.

Petit point historique: les restes du glacier de la Jave photographiés le 25 juillet 2006. Il n’en restait déjà à l’époque que la surface d’un court de tennis!

Une vue plus lointaine.

Quelques plaques de neige fraîche persistent.

Toujours un regard vers l’arrière avec un paysage plus lointain qui se dégage: la Tsanteleina, la Pointe du Couart dessus, le Bec de l’Aigle tous les trois tout au fond, le Signal de l’Iseran, le col Pers, l’Aiguille Pers (3386m), la Pointe du Montet (3428m) toutes deux situées au dessus du glacier de Pisaillas.

L’ascension est relativement régulière. Une fois arrivés sur les pentes de l’Ouille des Trétêtes, nous quittons le chemin qui se dirige vers le col des Fours, et qui oblique sur notre droite. Ainsi, nous poursuivons tout droit, hors-sentier balisé. Cela nous permet d’arriver à une sorte de col (seuil) situé sous l’Ouille des Trétêtes. Ce seuil franchi, nous redescendons brièvement vers deux petits lacs sans nom (l’un est situé à la cote 2767m).

Nous quittons le chemin qui part vers le col des Fours (variante du GR5) et qui oblique vers la droite. On retrouve le Pélaou Blanc tout à droite. Le col des Fours n’est pas visible sur la photographie.
Nous franchissons alors un seuil, et le paysage se dégage alors vers le sud sud-ouest, avec de gauche à droite: les contreforts de la Pointe de la Met, notre objectif (sommet non visible ici), la Pointe des Buffettes (3233m) située en fait derrière, la Pointe Sud de Bézin (3061m) située devant, ainsi que la Pointe Nord de Bézin (3030m). Entre les deux, située derrière, un fragment de la Pointe de Méan Martin (3330m). Tout à droite, on retrouve la Pointe des Fours (3072m).

Toujours du même point d’observation, mais vers le sud-est: la Pointe de Charbonnel (3752m au fond, à 13 km). A sa gauche, l’Ouille Allegra (3130m), deux fois plus proche. A sa droite, la Pointe de la Met (3041m, à 1,5 km).

C’est parti pour une courte descente, mais assez raide. On retrouve nos deux lacs, avec à gauche la Pointe de la Met (et celle des Buffettes derrière), et à droite, la Pointe Nord de Bézin.

On aperçoit des bouquetins bien au-dessus de nous.

Bas de la descente alors que nous sommes au bord du petit lac (celui de droite). Le sommet visible est la Pointe Sud de Bézin (et à gauche, c’est la Pointe de la Met).

Le paysage autour de nous alors que nous sommes à proximité d’un des petits lacs visible précédemment. Ces lacs n’ont pas de nom sur la carte IGN, mais comme nous sommes dans le secteur du Grand Fond, je vais les appeler les lacs du Grand Fond. Ici, une vue en direction du nord-ouest (c’est-à-dire vers le col des Fours et le lac du Fond, tous deux non visibles. Il est possible que le bout de montagne qui dépasse dans l’arrière-plan au centre soit le Pélaou Blanc, mais sans certitude).

Même lieu de prise de vue: ici vers le nord nord-est. On retrouve le seuil que nous avons franchi, ainsi que l’Ouille des Trétêtes à droite.

La dernière partie de l’ascension nous fait diriger vers le col de Bézin (alors encore largement enneigé). Nous bifurquerons peu avant pour nous diriger vers la Pointe de la Met, que nous aborderons par la face nord-ouest. Pour ma part, je ferai un petit détour vers le col des Roches (sans toutefois y passer, me limitant au nord du point côté 3000m sur la carte IGN, afin de prendre quelques clichés).

Et la montée reprend alors que nous devons traverser des névés. Nous prenons la direction du col de Bézin (col que nous ne franchirons pas).
On retrouve le sommet de la Pointe Sud de Bézin avec le col du même nom à sa droite.

Poursuite de l’ascension dans un terrain toujours aussi hostile, mais agréable pour la marche (les schistes lustrés se découpent en plaquettes assez fines et le sol est dur).

Petit promontoire entre la Pointe de la Met et la Pointe Sud de Bézin d’où l’on peut apercevoir la Pointe de Méan Martin ainsi que le Signal de Méan Martin (3315m) qui domine le glacier des Roches tout à gauche. Le glacier sous la Pointe de Méan Martin, et qui est bien malade est le glacier des Fours. Tout à droite de la photographie, on peut observer les glaciers de la Vanoise (à une vingtaine de kilomètres du lieu d’observation).

Petit point sur le glacier des Fours. Dès 1903 Charles Rabot note que le glacier se retire rapidement. A l’époque, sont front était situé à l’altitude de 2660m. Le front glaciaire reculait déjà de 25,50m par an.
Le front en retrait a déjà laissé apparaitre de petites poches d’eau vers 2780m d’altitude au début des années 1990. Depuis, la fonte s’est accélérée. En 20 ans (donc a priori sur la période 90 / 2010 environ), le glacier a perdu 40% de sa surface, puisqu’il se trouve maintenant totalement au-dessus de 3000m d’altitude. (*)

Et en direction du sud-est, les sommets haut-mauriennais bien connus (de gauche à droite): Grande Ciamarella (3576m) (et Pic Régaud devant), Petite Ciamarella (3537m), Albaron (3640m), Pointes du Grand Fond (3460m) et Pointe d’Andagne (3217m) devant, Pointes de l’Ouillarse (3435m), Ouille d’Arbéron (3554m), la Croix Rousse (3565m), Ouille Allegra (3130m), Pointe de la Valette (3384m), Ouille du Favre (3415m), Pointe de Charbonnel (3752m). Bref, une pléiade de 3000m!
Suite du paysage, plus vers la gauche (donc plus vers l’est): de droite à gauche en partant de la Grande Ciamarella, la Pointe de Bonneval (3320m), la Pointe Francesetti (3425m) avec le Mont Séti devant (3153m), la Cime Monfret (3374m), la Tour Bramafan (3395m), un ensemble comprenant la Pointe Mezzenile (3429m), la Pointe de Groscavallo (3423m) et le Roc du Mulinet (3452m), la Pointe Clavarini (3261m), la Pointe Girard (3259m), la Levanna Orientale (3555m), la Levanna Centrale (3619m) et enfin la Levanna occidentale (3593m).

De nouveau la Pointe des Buffettes (et la Pointe des Roches à sa gauche), le Signal de Méan Martin (avec le glacier des Roches entre les deux) et la Pointe du même nom (et le glacier des Fours).

Et voici la Pointe de la Met juste en face de moi. Sur la gauche on reconnait la Tsanteleina, la Pointe du Couart Dessus, le Bec de l’Aigle, la Pointe de Bazel et le Signal de l’Iseran (ainsi que le col Pers).

Le sommet est atteint: en voici diverses vues (360° en morceaux, toujours légendé de gauche à droite).

Vue ouest nord-ouest: Dôme de Chasseforêt (3586m) et glaciers de la Vanoise, Pointe Sud de Bézin juste devant, Pointe de la Sana (3436m) à sa droite, Pointe Mathews (3786m), Grande Casse (3855m) et Grande Motte (3656m) avec leurs sommets dans les nuages, la Pointe Boussac (3118m), le Sommet de Bellecôte (3417m) lui aussi en partie dans les nuages, l’Aliet (3109m), les Rochers Rouges (3002m).
Vue vers le nord nord-ouest. Après les Rochers Rouges, on trouve en avant-plan la Pointe des Fours (3072m) et à sa gauche le Dôme de la Sache (3601m) et le Mont Pourri (3779m) totalement dans les nuages, des sommets très lointains dont le Pain de Sucre (3169m) que l’on peut distinguer dans la masse (à 45 km), le Pélaou Blanc quant à lui très proche, la Pointe de l’Arselle (3110m) qui lui fait suite, la Grande Sassière (3747m) elle aussi la tête dans les nuages, et enfin l’Ouillette (3082m) devant la Grande Sassière.

Vue vers le nord nord-est. La Tsanteleina (3602m), la Pointe du Couart Dessus (3490m), le Bec de l’Aigle (3470m), la Pointe de Bazel (3440m), le Signal de l’Iseran (3237m), le col Pers avec tout derrière la Punta Bianca (3427m) à 25 km, la Pointe de Calabre (3350m), l’Aiguille Pers (3386m), la Pointe du Montet (3428m). On retrouve aussi en avant-plan du Signal de l’Iseran, et pas loin de nous, l’Ouille des Trétêtes avec à sa gauche le seuil franchi précédemment.

Vue vers le nord-est. Petite Aiguille Rousse (3432m), Grande Aiguille Rousse (3482m), Ouille Noire (3357m) avec son chapeau blanc, Pointe des Arses (3187m), l’Uja (3382m), la Levanna Occidentale (3593m), la Levanna Centrale (3619m), la Levanna Orientale (3555m), la Pointe Girard (3259m), la Pointe Clavarini (3261m) et l’Ouille de Trièves en avant, le Roc du Mulinet, la Pointe de Groscavallo (3423m), la Pointe Mezzenile (3429m) et la Pointe du Grand Méan (3253m).

Vue vers le sud-est. La Cime Monfret (3374m), la Pointe Francesetti (3425m) avec le Mont Séti devant (3153m), la Pointe de Bonneval (3320m), l’Ouille du Midi (3042m) devant, la Grande Ciamarella (3576m) et Pic Régaud devant, la Petite Ciamarella (3537m), l’Albaron (3640m), les Pointes du Grand Fond (3460m) et la Pointe d’Andagne (3217m) devant, les Pointes de l’Ouillarse (3435m).

Vue vers le sud. L’Ouille d’Arbéron (3554m), la Croix Rousse (3565m), l’Ouille Allegra (3130m), la Pointe de la Valette (3384m), l’Ouille du Favre (3415m), la Pointe Costans (3287m), la Pointe de Charbonnel (3752m).

Vue vers le sud sud-ouest. La Roche Michel (3429m), la Pointe du Lamet (3504m), Pointe du Chapeau (3419m), Pointe du Vieux (3464m), plus proche de nous la Pointe des Roches (3176m), Pointe des Buffettes (3233m), le Signal de Méan Martin (3315m) avec le glacier des Roches.

Vue vers l’ouest sud-ouest. La Pointe de Méan Martin (3330m), le glacier des Fours, un petit bout de la Pointe du Vallonnet (3539m) qui dépasse, les glaciers de la Vanoise, avec notamment le Dôme de Chasseforêt (3586m), le Mont Pelve (3261m), la Pointe Sud de Bézin juste devant, puis de nouveau la Pointe de la Sana. Le 360° est accompli!

Cette photographie est quasi-identique à la précédente.

En contrebas, les deux petits lacs en bas (ceux que j’ai nommés « lacs du Grand Fond », ainsi que le seuil que nous avons franchi juste à l’arrière.

La route du col de l’Iseran côté mauriennais juste en dessous.

Le Signal et la Pointe de Méan Martin non loin de nous.

Un groupe en-dessous de nous qui semble se diriger vers le col de Bézin.

La descente s’effectue par le même chemin, malgré quelques variantes (voir tracé).

Une traversée de névé.
En cours de descente avec ici une vue vers le col de Bézin.

Le seuil qu’il faut franchir dans l’autre sens: une courte, mais sèche montée.

La vue du seuil, avec pas mal de cargneules bien visibles (vue vers l’ouest).

Gros plan sur la Pointe de Charbonnel.

Et sur une zone de cargneules (endroit où j’ai chuté tellement elles jouaient le rôle de roulement à billes).

Une dernière vue depuis le seuil.

Et là, depuis le col de l’Iseran: vue sur le  vallon de la Jave. Ouille de la Jave, Ouille des Trétêtes, Pointe de la Met, Pointe des Buffettes, Pointe de Méan Martin, Pointe Sud de Bézin, Pointe Nord de Bézin, Pointe des Fours sont visibles.

Pour ceux qui lisent le topo jusqu’au bout, quelques explications sur les noms de certains sommets (°):
– Pointe de la Met: très certainement du latin meta, qui indique une borne, ou une pierre, en forme de pyramide.
– Ouille: une des nombreuses formes du mot « aiguille » (équivalent du mot italien uja (à prononcer « ouilla »)
– Pélaou Blanc: même origine que Peillevaroux. En patois bessanais, le mot pailaivo caractérise « la paroi d’une roche taillée perpendiculairement » ou « un profond précipice ». Le Pélaou Blanc aurait été gravi pour la première fois le 12 octobre 1906 (anonyme)
– Bézin: Bez est un nom générique dont la signification « sommet », « pointe » est issue du breton bêz ou biz (« dent », « doigt »)
– Jave: origine inconnue
– Trétêtes: en patois, tré a deux significations: « au-delà » et « trois ». L’Ouille des Trétêtes serait l' »Aiguille aux trois têtes »
– Fours a plusieurs significations possibles. Déclinaison de la racine préceltique fal (hauteur »), d’un nom issu du mot régional foran (« lieu éloigné, retiré ») ou encore d’un lieu où l’on pratiquait l’écobuage. Le plus simple est de le rapprocher de four: endroit particulièrement ensoleillé.

Sitographie:
Panorama erzeugen
Géoportail
Geol-alp

Bibliographie:
* Glaciers de Savoie – à la découverte des grands sites glaciaires. Par Hugo Mansoux et Franz Lamberty. Editions GAP (1er trimestre 2017). Un livre que je conseille fortement.
° Origine des noms des montagnes de la Savoie. Par Jean-Philippe BUORD. Editions Color Verba (novembre 2016)

Toutes les photographies ont été prises le 28 juillet 2017, sauf exception (glacier de la Jave: 25 juillet 2006). Aucune retouche n’a été effectuée
Photographies et rédaction: N. Bouchaud – février et mars 2018